清凉，走在白马寺中

远方的朋友发来E-mail：出去走走？我想了一下，思及心慕已久的白马寺，及只闻其名却从未涉足的三大石窟，便回了一帖：好，就去中原大地吧。

于是，几日后，我到达洛阳，又第一时间来到白马寺。

白马寺位于洛阳东郊，北依邙山，南望洛水。中国民间自古就有“生在苏杭，死葬北邙”的说法，我一直不明白为什么要“死葬北邙”，今日一见白马寺，便想，大约是因为可与此寺相近的缘故吧。

本来，在我的想象中，白马寺一定是热闹的、金碧辉煌的，不说别的，单凭它被尊为“祖庭”和“释源”就该是一番熙攘的景象。然而，当我站在白马寺前，站在这拥有2000多年历史的山门前，我知道，我错了。这里，没有什么热闹，也没有诱人的绚丽；有的，只是黑瓦、小门、红墻，是萦怀的宁静、质朴和庄严。

寺的三个门洞，象征着“三解脱门”。门前一匹白马石雕，岁月的悠悠流逝中，已显疲态。

入寺，顿时一片天长地宽，心旷神怡，满目的绿意迎面扑来。郁郁葱葱的长林古木中，鸟声如洗，几缕轻烟徐徐缭绕，暗红色的殿阁重重端立。一眼望去，沉稳而大气。没有雕梁画栋，不见金光灿烂，却隐然一派泱泱的宗师风范。

这份朴素中的华美，是典型的汉代风格，我在《史记》、《资治通鑒》里曾一再的感受过。

这样的一个所在，确能点化俗情，超越世故。

天王殿里十分暗淡，没有灯光，檀木雕刻的弥勒菩萨像，是原色的。我从外而入，一开始竟有些看不清。有僧人在认真的阅经。我们静静礼佛问讯而退。

殿的两侧，大片的石榴树茂密。据介绍，这里的石榴花，不是通常的火红，而是罕见的晶莹洁白，花开之时，净白胜雪，坠粉飘香，蝴蝶飞遍芳丛。

大雄殿的栅栏门关着，我们无法进入。站在门口望进去，里面一片昏黑。我有点奇怪，寺院的佛殿里通常不是都燃灯供佛的吗？为什么白马寺的佛殿里，却是与众不同的瞎灯黑火呢？而且，佛像前的供桌上也空无一物，哪怕有一朵鲜花，也能明亮些许的暗哑呀。正不解呢，一个导游领着三个游客过来，她说，因为这个殿里的佛像，是元朝时人们用丝绸和棉麻塑成的，极怕火，所以里面没有任何的照明设施。佛像虽然高大，却非常轻。而这种用丝、麻等物塑像的工艺，现久已失传。并且，这大殿里的三尊佛像、二天将、十八罗汉及天王殿里的弥勒菩萨像，都是从北京故宫的大佛堂调入的，是极其稀少的传世之宝。

原来如此，我恍然大悟。嗳，不去管有没有灯光吧。殿内虽暗，如凝神观望，仍可见三尊主佛端坐于舒展的莲花座上，神态安详、喜悦，充满慈悲，丰满的额上闪耀着明澈与宁静，是我见过的最美丽的佛像。莲座雕刻得也极为饱满、流丽。听说里面有一尊罗汉，头戴花冠，穿着裙子，是一位俊俏的女子，真想亲眼目睹呀。哎，想进这个大殿，也要因缘啊。正惋惜呢，却见林中甬道上，走来两位僧人，灰色的僧袍飘飘，背着布禳，一见之下我有遇到古人的恍惚。他们对大家笑笑，礼拜、仰望、离去，潇洒得不得了。

望着他们的背影，不知为什么，我想起了玄奘法师。

香台宝阁碧玲珑，花雨长年绕梵宫。

石蹬高悬人罕到，时闻清磬落空蒙。

这是康熙朝寺内住持如诱和尚赞美清凉台的诗。

清凉台是寺内最后一组建筑，被称为“空中庭院”。这个长43米，宽33米，高6米的高台，通体由青砖镶砌而成，禅意幽深。毗卢阁就建在这高台上。殿内供奉的是卢舍那佛。我被此地出尘的清意所吸引，仔细环视周遭，只见此阁重檐歇山，飞翼挑角，与配殿、僧房等建筑自成一个院落。院中古柏苍苍，金桂浮香，非常清幽，据说是天竺高僧下榻和译经的地方。青山在旁，清风扫庭，在此焚香译经，岂能不尘心顿洗，清凉自在？

想起刚才在一供奉玉佛的偏殿，我问看殿的法师，为何连此殿也没有一丝灯光？

法师很年轻，他自问了一声：灯光？

想了一想，他说：灯不在外呀。

哦！答得妙啊。

心中有灯就好了，还在乎外面的灯吗？佛不也是往内求的吗？向外弛求，了不可得啊。

明知这只是习惯使然，与解脱无关，可我还真有点不适应。

站在清凉台上，夕晖明霞斜照，一地牡丹。我设想着白马寺信众云集的场景，却惊讶的发现，纵然人来人往，白马寺的气质仍然是清寂的，是那种了知一切却不去理会什么的大度。

离寺前，我们特意到隐藏在柏树林中的迦什摩腾和竺法兰的安息地，怀着仰慕感恩的心，老老实实磕了六个大头。大恩不言谢！弟子当谨遵佛陀教诲，努力做好一个学生，在修习正法的大道上，走向觉悟与解脱。