与万松寺零距离接触

与万松寺零距离接触

澄江向来以水闻名，以寺闻名却不是它的特长，但是万松寺却是一个例外。很小的时候，我就听人说过很多次，说它有许多的铜佛，比昆明的金殿还辉煌，360多座大小铜佛静立于红墙黄瓦下，面对湖水的起伏与宁静，似在向世人诉说一种恒世的秘密。于是我总是向往，然而却一次都没有瞻仰过它的姿容。而离它有点儿远的碧云寺却去过多次，这真应了“远者近，近者远”的话。世事也许本就如此，我们常常会忽略身边最近的人事物，却将远方的人物事牵挂于心，并欣然往之，在我们远足的时候，那最近的却原来是最美的。这就是人的无奈，事的无定，物的无语。

今年的冬日，我与一帮志趣相投的朋友专门去万松寺。沿湖西南行，车子在平坦蜿蜒的山路上爬行，车路的尽头就看见黄瓦的一小座寺闪现在眼前。高地上稀疏地立着几户人家，缕缕炊烟静静地飘上蓝天，如丝的白云正缓缓地流过，就象温柔的湖水宁静温润。油亮的树叶在阳光下，碧绿清翠。庙宇的肃穆庄严被周围的环境驱逐得无影无踪，让人不禁有一种回家的感觉，仿佛那千山之巅，万水之外，突然发现有一个地方是你归宁的去处。这种感觉让人不由自主地就向里走。

上了台阶，寺里的设施却将这感觉打消得一干二净，胖弥勒肉墩墩地座在那儿迎你，好象未来的一切都在那笑容可掬的脸上张开。过了四五步长的拱桥，上了高高的石阶就可进入殿堂，真武大帝赫然立在那儿，对于佛与君我已然没有兴趣，那儿都是一样啊，全是泥朔的偶像，在万千山壑，众多寺庙里的这些带有人性的朔像都成了烟熏火燎的玩偶。相反注目这个紧凑的小院，先前可亲的感觉油然而生。在穿梭中，我竟然又进到一个小院，花草树木安静地生长，阳光从四方的天井中穿室而过，静静地却又是生气勃勃。从左边楼上去，又从右边楼下来，仿佛又回到童年在房间里捉迷藏的时候，那些惊喜，那些隐藏的秘密在无数遍的穿来跑去中，全部复苏。就象佛说的轮回，又象道教宣扬的报应，更象儒家说过的入世，一切都在这小巧玲珑的寺里应验。

在记事的石碑中流连，立昌的施老洪亮的声音在耳边回响：这不是一座普通的寺庙，而是一座皇家寺院。康熙的右丞相达哈泰利于1684年建立了这座寺庙，原名叫“一阳宫”，后来叫“万松寺”。达哈泰利后被赐姓段，称为段泰利。在他的精心设计下，这座寺庙依山而立。经过历朝历代的重修现在成为这个规模。施老先生借助香炉，形象地讲解了三教合一的道理，他手持香炉的样子，在阳光下象一个佛，白须在讲解中银光灼灼。三只脚的香炉，被他看作是我们的国家。三只脚被他讲作了释伽、真武和孔子，他们的理论统一地保佑着我们这一个大中国。石碑记载的一切说明这是一个怎样不拘一格的寺院，光绪10年的禁训，修葺的经过，都在时间流逝中深沉了下来，而施老先生的讲述却成为一种流动的水，在青山之中流淌。

环顾整座寺院，犹如邻家小院，纤痕不露，人来人往的村庄竟然藏着这样理解三教合一的人物，真是物华天宝。所谓的风水宝地，并不在于山水，全在于人啊，为什么我此刻才明白？

可是，面对右边麻栗树，左边松树的山包，我却也不得不惊叹世事造成物的奇巧。难怪当地人要将它称为阴木阳木。因为大地在酝酿养分的时候，竟然造出了左边黄土右边红土的绝笔。

面对冬天闪亮的湖水，似乎答案就在温婉的深处，又似乎是在这座顺天应时的阴阳山中，在山中通过这与山木林融为一体的寺里。

尽管经历过无数时代与战火的洗礼，至今寺内已经没有一座铜佛了，但是万松寺却在树木葱茏的山里，清澈湖边成为一颗猫眼石在澄江山水中铮亮如新。