天镇双寺∵没有门票的县城

就我个人的旅游经历而言，三省交界的地方通常是颇有趣味之地。道路、商贸、语言、饮食、习俗的交融往来使得交界地的文化具有更多层次的耐人寻味；交通的偏远与外界的不易到达又使得那里免于游客纷扰之灾，乡亲自然清新可爱些；遂值得一访再访。你到达的时刻整座小城便都是你的，和着当地悠缓的节奏，舒缓开“偷得浮生半日闲”的心境，斯人斯景亲切如童年。譬如浙江、福建、江西交界的山区古镇廿八都，譬如浙江、安徽、江西交界的钱江源莲花尖，譬如山西、河北、内蒙交界处的天镇——走过山西唯一一个没有门票的县城。

天镇县隶属山西省大同市，历史悠久，周为代国领域，战国时为赵地，至秦、汉皆称延陵县，金建天成县，元始称天镇。全县海拔高度在976~2016米之间，地貌特征为山区多、平原少。天镇县内风沙大、气温低，为大陆性北温带干旱季风气候。我到达的那个春日载我行于山路的司机师傅突然感叹“今天是个好天啊！”只因为那天没有风沙，蓝天万里阳光灿烂。我从南方来，“人人尽说江南好，游人只合江南老”诗里的温润，和北方的苍茫、大气、宽厚，是到了边关塞外方能真切体会的。

和晋北地区其他县区一样，天镇县历史上一直地处边塞，是重要的军事战略要地，各个朝代修建的城堡墩台曾经担当过数百年的戍边重任。如今残留的天镇城池修筑于明朝，公元1398年（洪武三十一年）砖包，公元1585年（万历十三年）整修加固，现在可以见到的遗址是断续几十米的南墙，连带着十多米土墙的北门，和位于县城相对繁华的西大街至今仍通行的西门。西门门洞高大，里侧是大街，外侧是某单位家属院。门洞里可见到完整的石桕、石插，门旁边就是省级文物保护单位“慈云寺”。

“天镇县城内的慈云寺，相传始建于隋朝，原名法华寺。现存建筑多为明代遗物。门票10元。”这是旅游书上仅有的介绍。哪知，抵达慈云寺的中午，却发现寺门大白天居然紧闭着。我依次趴在山门、掖门上向内张望，绕寺半圈试图趁隙而入，均未果。闲坐门口晒太阳的大叔同情心起帮我叩门，也无人应门。来天镇专为这慈云寺，吃闭门羹也罢了，偏偏这座寺庙在墙外看来惊艳无比——比邻闹市而重门深锁，自有“小隐隐于野，大隐隐于市”的出尘气质，飞檐雕花精美，屋栋高墙沉寂，所谓古寺，如此才是贴切了一个“古”字的感觉。我在慈云寺外走来走去，走去走来，遐想寺内方物。最后，到对面移动营业厅查114后打电话到寺里，答大师傅正午睡，三点后再打来。

无奈之下，我先前往隋唐始建、明代重建的盘山显化寺。盘山距县城东南4公里，为儒、释、道三教混合寺院。寺院占地面积20000平方米，主体建筑毁于“文革”，现三教殿部分建筑犹存，寺外有阿育王塔。寺内有八景，最有观赏性的为两个石窟，需手脚并用沿石阶攀爬至半崖，可进得两清凉石室。小石室壁上雕有十八罗汉，雕像体态自然，衣饰流畅，藻井中飞天飘逸洒脱，虽经岁月风蚀而色彩依然鲜明。过石桥可达另一个石室观音洞，洞顶渗水聚滴，击洞底积水回声如鼓，即为盘山八景之一的“水打鼓”。

转过显化寺回到县城，方才进入慈云寺。明代木结构建筑且保存完好的慈云寺原名法华寺，始建于唐代，辽开泰八年（1019）大修，明宣德五年（1430）重修后保存至今，并改现名，属佛教禅宗寺院。寺占地面积10000平方米，为三进院落四重大殿对称式建筑群，被誉为“关北巨刹”。

慈云寺主殿毗卢殿内的木雕藏经阁是极为繁复精致的藏式风格，却又历经岁月的暗香沉静，立于殿内两侧，摄人心魄到不忍离去；释迦殿、观音殿、地藏殿现存100多平方米的明代壁画，为二十四诸天、天龙八部等内容；各殿殿脊装饰有华丽的砖雕、琉璃浮雕，千姿百态，色彩绚丽。最具特色的是钟楼和鼓楼，在建筑样制上吸收了塞外游牧民族的帐篷顶式样，元代风格鲜明，全国罕见，我所见仅北京天坛的祁年殿与之相若。

1900年八国联军入侵，慈禧太后与光绪皇帝离京西逃，路经天镇，曾落脚慈云寺小住。回京城后，他们派专人给慈云寺送来两块木匾，慈禧的题词是“英灵万古”，光绪帝的题词是“山河闲气”，可惜，现在都已失落。开门的大师傅指着右边的一间侧殿告诉我：“这是当年慈禧太后与皇上住的屋子。”

无奈之下，我先前往隋唐始建、明代重建的盘山显化寺。盘山距县城东南4公里，为儒、释、道三教混合寺院。寺院占地面积20000平方米，主体建筑毁于“文革”，现三教殿部分建筑犹存，寺外有阿育王塔。寺内有八景，最有观赏性的为两个石窟，需手脚并用沿石阶攀爬至半崖，可进得两清凉石室。小石室壁上雕有十八罗汉，雕像体态自然，衣饰流畅，藻井中飞天飘逸洒脱，虽经岁月风蚀而色彩依然鲜明。过石桥可达另一个石室观音洞，洞顶渗水聚滴，击洞底积水回声如鼓，即为盘山八景之一的“水打鼓”。

转过显化寺回到县城，方才进入慈云寺。明代木结构建筑且保存完好的慈云寺原名法华寺，始建于唐代，辽开泰八年（1019）大修，明宣德五年（1430）重修后保存至今，并改现名，属佛教禅宗寺院。寺占地面积10000平方米，为三进院落四重大殿对称式建筑群，被誉为“关北巨刹”。

慈云寺主殿毗卢殿内的木雕藏经阁是极为繁复精致的藏式风格，却又历经岁月的暗香沉静，立于殿内两侧，摄人心魄到不忍离去；释迦殿、观音殿、地藏殿现存100多平方米的明代壁画，为二十四诸天、天龙八部等内容；各殿殿脊装饰有华丽的砖雕、琉璃浮雕，千姿百态，色彩绚丽。最具特色的是钟楼和鼓楼，在建筑样制上吸收了塞外游牧民族的帐篷顶式样，元代风格鲜明，全国罕见，我所见仅北京天坛的祁年殿与之相若。

1900年八国联军入侵，慈禧太后与光绪皇帝离京西逃，路经天镇，曾落脚慈云寺小住。回京城后，他们派专人给慈云寺送来两块木匾，慈禧的题词是“英灵万古”，光绪帝的题词是“山河闲气”，可惜，现在都已失落。开门的大师傅指着右边的一间侧殿告诉我：“这是当年慈禧太后与皇上住的屋子。”